Lödskola
Lödskola
Hej på er!
Jag har ju tidigare lovat att göra en liten lödskola och äntligen har jag lyckats få tummen ur... Men så är det - stora projekt tar tid, ha ha!
Först en titt på utrustningen. Förr om åren har jag varit en flitig användare av min fina elektroniklödpenna från Weller, men har konstaterat att i lite större skalor är den helt körd. Höll på med tåg i 1/87 förut och där kunde man göra rätt mycket med den. Ska det vara elektriskt, krävs det betydligt kraftigare grejer. Men man behöver ha en gasolbrännare ändå för de större arbetena och jag har märkt att man med lite träning kan göra även de mindre med den. Eftersom uppvärmningen är beröringsfri, slipper man problemet med att man oavsiktligt råkar peta delarna ur läge så att det blir snett.
Gasolbrännare.
En sådan här är bra:
Jag köpte min på Slöjddetaljer(www.slojd-detaljer.se[url][/url]. Försök hitta en så liten brännare som möjligt! Förr om åren fick man hålla på med tändstickor och grejer. Den här har dödmansgrepp och piezotändare, dvs ta tag i den och gasen flödar och tänds automatiskt. Ställ ifrån dig den och den slocknar och gasflödet stoppas. Mycket praktiskt!
Verktyg
Lödtenn och flussmedel i pastaform, kaptontejp att hålla ihop delarna med (anbringas vid sidan om lödstället - tål 300C, men ej att vara direkt i lågan), keramisk platta att hålla till på och lödtänger att hålla delarna på plats med. Kaptontejp och tänger finns på Elfa, men kan lika gärna köpas här: http://dx.com/p/pro-skit-1pk-117t-woode ... uUNUKEV9K4
En sprutpistol med några munstycken i olika storlekar kan vara fiffig för att anbringa lödpastan med precision:
Jag rekommenderar 10cc-versionen i så fall - den här är på 30cc och alldeles för stor och klumpig. De kostade lika mycket, så jag antog att en större var bättre...
Ett annat alternativ är att köpa tennpastan direkt i tuber och skippa pistolen. Både pistoler, munstycken och tennpasta i tuber finns på Elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... e=Lodpasta
Betbad
Glass är viktigt, men inte just när man löder - jag vet att det låter konstigt Här behövs nämligen alla tillgängliga händer!
En gammal plastburk med tättslutande lock är perfekt för betbadet, som för mässing bereds av ett par påsar hushållscitronsyra som löses upp i varmt vatten. Förslag på bättre betbad, någon?
Syftet med betbadet är att få bort oxid från mässingen och skapa en lite etsad yta, så att lodet får bra grepp. Görs innan och efter lödningen.
Arbetsgång
1 Beta arbetsstycket
2 Applicera tennpasta
Kläm ut lite tennpasta på arbetsstycket. Här skippar jag finkalibriga munstycken och låter jag det vara i form av en korv, eftersom det bara är två delar som ska klämmas ihop. Man kan också jämna till det hela så att man får bättre kontroll över ytan och tjockleken om man är noga.
3 Sammanfoga och fixera
I det här enkla fallet nöjde jag mig med att bara klämma ihop delarna och låta tennpastan titta fram på sidorna. Kapillärkraften kommer göra att den flyter ut snyggt senare, men om det är precisionsjobb det är frågan om är det idé att ta bort överflödigt eller att använda en gammal pensel eller liknande för att skapa ett jämnt skikt bara där det ska vara.
Applicera tängerna och positionera rätt. Ta bort överflödig pasta som tittar fram. Tängerna av stål, tål värmen och riskerar inte att lödas fast. Däremot leder de bort värme från arbetsstället, vilket kan innebära problem om man löder elektriskt. Vi som kör med gasol har effekt så det räcker.
4 Värm lödstället!
Detta är det magiska momentet! I det här fallet är det två stora bitar som sätts ihop och det är egentligen bara att brassa på tills pastan smälter och flyter ut.
Sikta bättre än jag gör i den här bilden - beror på att jag försöker fota samtidigt!
Flussmedlet brukar förkolna lagom till tennet har flutit ut och det blir en liten ohälsosam rökpelare av den.
Lödpastan har en tendens att "koka" och stänka omkring sig vid snabb upphettning. Det ger små tenndroppar vid sidan av lödstället som måste putsas bort för hand.
För lödning av en mindre del på en större, är det bästa att värma lödstället från "baksidan", alltså från den stora delen och på ett sådant sätt att lågan inte direkt kommer åt den lilla delen. På så sätt överhettas den inte. Görs uppvärmningen långsamt, hinner tennpastan med bättre och stänker mindre - inte alls när man blivit bra på det. Då håller sig lödtennet precis bara där det ska och ingen annanstans.
Det nygjorda och ännu varma lödstället:
Det svarta är alltså det förkolnade flussmedlet. Om hela lödningen gjorts med exakt rätt temperatur, blir det brunt - inte svart - men vid öppen låga är det svårt att undvika att det flussmedlet som kommer i kontakt med lågan blir bränt. Det hade kunnat bli perfekt om jag värmt underifrån som tidigare nämnts.
5 Betbad igen!
Låt lödningen svalna av sig själv, så blir den starkast. Det behöver inte bli så svalt att man kan ta i delen med bara händerna, så lödtängerna kan komma till användning. Doppa i betbadet och hjälp till att få bort t ex förkolnat flussmedel med en liten borste, t ex en gammal tandborste.
6 Färdigt!
Skölj av i vatten efter betningen (gäller även tängerna om de varit med ner i badet). Titta så fint det blev!
Er "lodis",
/Christoffer
Jag har ju tidigare lovat att göra en liten lödskola och äntligen har jag lyckats få tummen ur... Men så är det - stora projekt tar tid, ha ha!
Först en titt på utrustningen. Förr om åren har jag varit en flitig användare av min fina elektroniklödpenna från Weller, men har konstaterat att i lite större skalor är den helt körd. Höll på med tåg i 1/87 förut och där kunde man göra rätt mycket med den. Ska det vara elektriskt, krävs det betydligt kraftigare grejer. Men man behöver ha en gasolbrännare ändå för de större arbetena och jag har märkt att man med lite träning kan göra även de mindre med den. Eftersom uppvärmningen är beröringsfri, slipper man problemet med att man oavsiktligt råkar peta delarna ur läge så att det blir snett.
Gasolbrännare.
En sådan här är bra:
Jag köpte min på Slöjddetaljer(www.slojd-detaljer.se[url][/url]. Försök hitta en så liten brännare som möjligt! Förr om åren fick man hålla på med tändstickor och grejer. Den här har dödmansgrepp och piezotändare, dvs ta tag i den och gasen flödar och tänds automatiskt. Ställ ifrån dig den och den slocknar och gasflödet stoppas. Mycket praktiskt!
Verktyg
Lödtenn och flussmedel i pastaform, kaptontejp att hålla ihop delarna med (anbringas vid sidan om lödstället - tål 300C, men ej att vara direkt i lågan), keramisk platta att hålla till på och lödtänger att hålla delarna på plats med. Kaptontejp och tänger finns på Elfa, men kan lika gärna köpas här: http://dx.com/p/pro-skit-1pk-117t-woode ... uUNUKEV9K4
En sprutpistol med några munstycken i olika storlekar kan vara fiffig för att anbringa lödpastan med precision:
Jag rekommenderar 10cc-versionen i så fall - den här är på 30cc och alldeles för stor och klumpig. De kostade lika mycket, så jag antog att en större var bättre...
Ett annat alternativ är att köpa tennpastan direkt i tuber och skippa pistolen. Både pistoler, munstycken och tennpasta i tuber finns på Elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... e=Lodpasta
Betbad
Glass är viktigt, men inte just när man löder - jag vet att det låter konstigt Här behövs nämligen alla tillgängliga händer!
En gammal plastburk med tättslutande lock är perfekt för betbadet, som för mässing bereds av ett par påsar hushållscitronsyra som löses upp i varmt vatten. Förslag på bättre betbad, någon?
Syftet med betbadet är att få bort oxid från mässingen och skapa en lite etsad yta, så att lodet får bra grepp. Görs innan och efter lödningen.
Arbetsgång
1 Beta arbetsstycket
2 Applicera tennpasta
Kläm ut lite tennpasta på arbetsstycket. Här skippar jag finkalibriga munstycken och låter jag det vara i form av en korv, eftersom det bara är två delar som ska klämmas ihop. Man kan också jämna till det hela så att man får bättre kontroll över ytan och tjockleken om man är noga.
3 Sammanfoga och fixera
I det här enkla fallet nöjde jag mig med att bara klämma ihop delarna och låta tennpastan titta fram på sidorna. Kapillärkraften kommer göra att den flyter ut snyggt senare, men om det är precisionsjobb det är frågan om är det idé att ta bort överflödigt eller att använda en gammal pensel eller liknande för att skapa ett jämnt skikt bara där det ska vara.
Applicera tängerna och positionera rätt. Ta bort överflödig pasta som tittar fram. Tängerna av stål, tål värmen och riskerar inte att lödas fast. Däremot leder de bort värme från arbetsstället, vilket kan innebära problem om man löder elektriskt. Vi som kör med gasol har effekt så det räcker.
4 Värm lödstället!
Detta är det magiska momentet! I det här fallet är det två stora bitar som sätts ihop och det är egentligen bara att brassa på tills pastan smälter och flyter ut.
Sikta bättre än jag gör i den här bilden - beror på att jag försöker fota samtidigt!
Flussmedlet brukar förkolna lagom till tennet har flutit ut och det blir en liten ohälsosam rökpelare av den.
Lödpastan har en tendens att "koka" och stänka omkring sig vid snabb upphettning. Det ger små tenndroppar vid sidan av lödstället som måste putsas bort för hand.
För lödning av en mindre del på en större, är det bästa att värma lödstället från "baksidan", alltså från den stora delen och på ett sådant sätt att lågan inte direkt kommer åt den lilla delen. På så sätt överhettas den inte. Görs uppvärmningen långsamt, hinner tennpastan med bättre och stänker mindre - inte alls när man blivit bra på det. Då håller sig lödtennet precis bara där det ska och ingen annanstans.
Det nygjorda och ännu varma lödstället:
Det svarta är alltså det förkolnade flussmedlet. Om hela lödningen gjorts med exakt rätt temperatur, blir det brunt - inte svart - men vid öppen låga är det svårt att undvika att det flussmedlet som kommer i kontakt med lågan blir bränt. Det hade kunnat bli perfekt om jag värmt underifrån som tidigare nämnts.
5 Betbad igen!
Låt lödningen svalna av sig själv, så blir den starkast. Det behöver inte bli så svalt att man kan ta i delen med bara händerna, så lödtängerna kan komma till användning. Doppa i betbadet och hjälp till att få bort t ex förkolnat flussmedel med en liten borste, t ex en gammal tandborste.
6 Färdigt!
Skölj av i vatten efter betningen (gäller även tängerna om de varit med ner i badet). Titta så fint det blev!
Er "lodis",
/Christoffer
-
- Medlem
- Posts: 235
- Joined: March 19th, 2013, 9:38 pm
- Location: Landskrona
- Contact:
Re: Lödskola
Bra tutorial
Re: Lödskola
Tack o bock!
Det var trevligt att du kom ihåg lödskolan "Lödis"
Än en gång tack för du delar med dig av dina kunskaper.
Ha en bra dag
Robert
Det var trevligt att du kom ihåg lödskolan "Lödis"
Än en gång tack för du delar med dig av dina kunskaper.
Ha en bra dag
Robert
Lektion 2: Silverlödning
Nu är det dags för kungen av lödningar - silverlödningen!
En rätt utförd tennlödning är både stark och snygg, men ibland har man speciella behov som gör att det inte räcker - den är ju trots allt den svaga länken mellan två metalldelar och tenn funkar inte på alla metaller. Det är där som silverlödningen kan hjälpa. Min gamla slöjdlärare i högstadiet förklarade att en silverlödning håller för 70 kilopond per kvadratmillimeter, dvs kraften av 70 kilogram per sagda kvadratmillimeter och det är ju inte illa! Men jag tror det beror på legeringen i silverlodet. Typiskt är att starkare lod kräver högre temperaturer och det är förstås där det blir problem. Jag minns hur man brassade på ett par stackars mässingsbitar så de blev rödglödgade och helt deformerade under trycket av lödtängerna (rejäla klämmor!) innan lodet behagade smälta och dödskallemärkt flussmedel som skulle blandas till. Som ni ska få se, går det numera att göra det hela betydligt enklare - ja, faktiskt inte mycket mer komplicerat än vanlig tennlödning, yes, yes, yes!
Utrustning
Samma utrustning som beskrivits ovan för tennlödning blir bra. Elektriska lödkolvar göre sig dock icke besvär. För silverlödning finns särskild lödpasta:
http://www.konradw.se/pastalodsilver-p-208-c-308.aspx
Amenvafaan! "Photobucket is currently performing a routine site maintenance". Det går alltså inte att skriva vidare på artikeln för ögonblicket - grrr!
Får fortsätta i morrn eller så.
/Christoffer
En rätt utförd tennlödning är både stark och snygg, men ibland har man speciella behov som gör att det inte räcker - den är ju trots allt den svaga länken mellan två metalldelar och tenn funkar inte på alla metaller. Det är där som silverlödningen kan hjälpa. Min gamla slöjdlärare i högstadiet förklarade att en silverlödning håller för 70 kilopond per kvadratmillimeter, dvs kraften av 70 kilogram per sagda kvadratmillimeter och det är ju inte illa! Men jag tror det beror på legeringen i silverlodet. Typiskt är att starkare lod kräver högre temperaturer och det är förstås där det blir problem. Jag minns hur man brassade på ett par stackars mässingsbitar så de blev rödglödgade och helt deformerade under trycket av lödtängerna (rejäla klämmor!) innan lodet behagade smälta och dödskallemärkt flussmedel som skulle blandas till. Som ni ska få se, går det numera att göra det hela betydligt enklare - ja, faktiskt inte mycket mer komplicerat än vanlig tennlödning, yes, yes, yes!
Utrustning
Samma utrustning som beskrivits ovan för tennlödning blir bra. Elektriska lödkolvar göre sig dock icke besvär. För silverlödning finns särskild lödpasta:
http://www.konradw.se/pastalodsilver-p-208-c-308.aspx
Amenvafaan! "Photobucket is currently performing a routine site maintenance". Det går alltså inte att skriva vidare på artikeln för ögonblicket - grrr!
Får fortsätta i morrn eller så.
/Christoffer
Re: Lödskola
Väntar tålmodigt
Robert
Robert
Lektion 2: Silverlödning - fortsättning
Sådärja!
En bild på lödpastan:
Av varningstexten att döma är det tveksamt om utomhus är tillräckligt välventilerat arbetsutrymme. Det står dock inget om några giftiga ingredienser, typ selen eller så, så jag antar att det är röken som spökar som vanligt.
Arbetsgång
Arbetsgången är i stort sett densamma som för tennlödningen ovan.
Börja med att beta delarna som ska sammanfogas och lägg därefter på en klick lödpasta:
Palla upp delarna och lägg dem stadigt i position:
Brassa på med gasolbrännaren så att mässingen nästan börjar glöda, men bara nästan. Då ska silvret flyta ut fint. Det har fantastiska kapilläregenskaper! Man kan behöva ta bort lågan lite eller att hålla den lite vid sidan för att ge lodet lite tid att flyta ut. Håller man den kvar, blir det lätt överhettat och deformerat.
Låt svalna och beta efteråt som vanligt och hjälp ev till med en borste för att få bort oxid och flussmedelsrester:
Skölj med vatten och betrakta resultatet:
Det här blev ett servolänkage. Det hade aldrig hållit med en vanlig tennlödning, men med silver går det fort, blir starkt och skruvar inte upp sig. Alternativet hade väl annars varit att borra, gänga och skruva.
Hoppas ni vågar prova på silverlödning också!
Det finns förstås stavlod och flussmedelspulver också, men det är mycket svårare och jag vet inte om man vinner något på det. Det finns faktiskt för aluminium också. Jag har det hemma, men har aldrig provat.
/Lödnisse
En bild på lödpastan:
Av varningstexten att döma är det tveksamt om utomhus är tillräckligt välventilerat arbetsutrymme. Det står dock inget om några giftiga ingredienser, typ selen eller så, så jag antar att det är röken som spökar som vanligt.
Arbetsgång
Arbetsgången är i stort sett densamma som för tennlödningen ovan.
Börja med att beta delarna som ska sammanfogas och lägg därefter på en klick lödpasta:
Palla upp delarna och lägg dem stadigt i position:
Brassa på med gasolbrännaren så att mässingen nästan börjar glöda, men bara nästan. Då ska silvret flyta ut fint. Det har fantastiska kapilläregenskaper! Man kan behöva ta bort lågan lite eller att hålla den lite vid sidan för att ge lodet lite tid att flyta ut. Håller man den kvar, blir det lätt överhettat och deformerat.
Låt svalna och beta efteråt som vanligt och hjälp ev till med en borste för att få bort oxid och flussmedelsrester:
Skölj med vatten och betrakta resultatet:
Det här blev ett servolänkage. Det hade aldrig hållit med en vanlig tennlödning, men med silver går det fort, blir starkt och skruvar inte upp sig. Alternativet hade väl annars varit att borra, gänga och skruva.
Hoppas ni vågar prova på silverlödning också!
Det finns förstås stavlod och flussmedelspulver också, men det är mycket svårare och jag vet inte om man vinner något på det. Det finns faktiskt för aluminium också. Jag har det hemma, men har aldrig provat.
/Lödnisse
Re: Lödskola
Tack så mycket
Man lär så länge man lever
Jag kommer att använda mig av detta, och jag vill säga TACK än en gång
för att du tagit dig tid att lära ut detta på ett mycket bra sätt.
Hatten av för dig
Robert
Man lär så länge man lever
Jag kommer att använda mig av detta, och jag vill säga TACK än en gång
för att du tagit dig tid att lära ut detta på ett mycket bra sätt.
Hatten av för dig
Robert
-
- Veteran
- Posts: 1100
- Joined: July 31st, 2016, 6:13 pm
- Location: Umeå
Re: Lödskola
Tackar och båckar. Men .... aluminium intresant jag köpte på jula och prova men det va inte så enkelt har gasål från båten och det gock sådär på ena ytan men sämre på den andra båda var väl rengorda (filade) men icket. Läste på om dom olika aluminium arterna ? Båda var svetts vänliga. Fler som har provat ? Fins tydligen 2 sårter på jula har bara provat den billigare.
Christer2a6 umeå
Re: Lödskola
Mja,
en tid efter att jag gjorde lödskolan, provade jag faktiskt med aluminium och satsen jag köpte på 90-talet i någon järnaffär. Jag tog en bit rundstång och lödde fast på änden av en 3mm plätbit. Det gick förträffligt, men lodet hade samma smälttemperatur som stången, så den säckade ihop påtagligt under lödningen. Fult, men starkt blev det. Rätt värdelöst i modellsammanhang. Jag tror man måste ha örnkoll på just smälttemperaturerna för materialen och lodet. Lodet måste ha lägre smälttemp än delarna som ska sammanfogas...
/Christoffer
en tid efter att jag gjorde lödskolan, provade jag faktiskt med aluminium och satsen jag köpte på 90-talet i någon järnaffär. Jag tog en bit rundstång och lödde fast på änden av en 3mm plätbit. Det gick förträffligt, men lodet hade samma smälttemperatur som stången, så den säckade ihop påtagligt under lödningen. Fult, men starkt blev det. Rätt värdelöst i modellsammanhang. Jag tror man måste ha örnkoll på just smälttemperaturerna för materialen och lodet. Lodet måste ha lägre smälttemp än delarna som ska sammanfogas...
/Christoffer
-
- Veteran
- Posts: 1100
- Joined: July 31st, 2016, 6:13 pm
- Location: Umeå
Re: Lödskola
Du fick samma resultat som mej. Tanken för min del va att foga samman 5mm alu plåtar. Men jag har inte gett upp ska köpa det andra märket av lod 300:-för 2 stavar. Hör av mej när jag provat mvh c
Christer2a6 umeå
Re: Lödskola
Jag hittade lite fiffiga klamrar till lödplattan på Verktygsboden i Borås, när jag var där senast. I alla fall hittade jag dem på lödavdelningen... Det finns olika utföranden och jag tror att de ska användas för att hålla fast delarna, typ så här:
En påse räcker livet ut...
//
Nu har jag inte provat, men jag gissar att stålet är svårlött, så att man inte ska råka löda fast en klammer i detaljen... En påse räcker livet ut...
//
Re: Lödskola
Bra tips